Slow Steady

https://mericrius.tistory.com/81

이전에 집에 있는 런닝머신에 크롬캐스트와 포터블 모니터를 조합하여 DIY로 TV를 설치했었다.

처음에 구성한 Ver.1은 미처 고려하지 못한 부분에서 만족스럽지 않은 부분이 있어서 Ver.2로 업그레이드 하였다.

첫번째 문제점은 카멜 CPM1520IPS모니터의 글레어 패널, 화질, 사이즈가 불만족스러웠다.

애초에 CPM1520IPS 모니터를 선택한 이유는 갤럭시의 DEX기능을 이용하고 싶었기 때문이었다.

일반 모니터는 DEX를 지원하지 않기 때문에 포터블 모니터를 구입하였는데

문제는 포터블 타입이다 보니 화면크기도 작고, 앞에 보호유리가 있는 글레이 패널이라 빛반사도 심했다.

그리고 백라이트 출력이 약한지 전체적으로 화면도 어둡고 화질도 좋지 않았다.

마침 중고딩나라에서 DELL P2217H모니터를 7.5만원에 구입하였다.

P2217H모니터로 바꾸면서

화면크기가 (14.9인치->21.5인치) 2배 커졌고 화질과 화면 밝기도 좋아졌다.

논글레어 패널이라 빛반사도 없다.

그리고 USB허브가 내장되어 있어서 크롬캐스트와 블루투스 스피커의 전원을 모니터에서 바로 받아가는것도 가능하다.

카멜 포터블모니터 대비 유일한 단점은 포터블 모니터 대비해서 무겁고 두껍다는 점인데

고정식으로 사용하는 만큼 무게와 두께는 별다른 문제점이 안된다.

그리고 스피커의 부재도 아쉬운 부분이긴 하지만

런닝머신 특성상 소음이 발생하기 때문에 모니터에 내장된 2.5W스피커로는

러닝머신의 소음을 뚫고 온전한 소리를 듣는게 쉽지 않다.

저렴한 ANKER블루투스 스피커도 6W출력에 음질은 모니터 내장 스피커와 비교할 바가 아니다.

그냥 블루투스 스피커를 따로 설치하는게 더 좋다.

두번째 문제점은 엔산마운트 PAT-11 거치대의 길이가 너무 짧다는 거였다.

화면이 너무 높게 위치하게 되어서 키가 작은 가족들은 화면을 보는게 불편했다.

원형 파이프의 길이를 40cm->60cm로 늘려서 화면의 높낮이 조절이 가능하도록 했다.

제조사에 문의한바로는 파이프의 직경은 33T인데 시중에서 33T 파이프를 구할 수 없었다.

그나마 유사한게 31.8T 스텐파이프 였는데 모자란 직경은 전기테이프를 감아서 해결했다.

한눈에 봐도 화면의 사이즈가 훨씬 커진걸 알 수 있다.

키 작은 사람을 배려해서 화면도 더 아래로 내려왔다.

그리고 Ver.1은 전면 보호유리 때문에 빛반사 문제도 확인 할 수 있다.

뒷면을 보면 파이프의 길이가 10cm이상 남아 있어서 화면의 높이가 너무 높으면 아래로 이동하는게 가능하다.

후면은 복잡했던 선들이 USB허브덕에 상대적으로 깔끔하게 정리된걸 확인할 수 있다.

작업 중간에 검은색 전기테이프가 다 떨어져서 파랑색으로 마무리했다.

좀더 예쁘기 마감하고 싶었지만 귀차니즘 때문에 실용성만 챙기기로 했다. ㅋ

4년 가까이 사용한 아이패드 미니4가 너무 느려져서 아이패드 미니5로 업그레이드 하였다.

그동안 막굴린 아이패드 미니4는 위와 같이 휘어져 있었다.

그동안 휘어진 상태에서도 잘 써왔는데 느닷없이 휘어진 걸 펴보고 싶어졌다.

그래서 두꺼운 책 사이에 껴놓고 클램프로 일주일 동안 압력을 가해서 펴지는지 확인했다.

결론은 하나도 펴지지 않았다. 그래서 성질이 나서 저 휘어진 부분 반대 방향으로 내가 힘을 가해서 펴보려고 했다.

아이패드 액정이 깨지면 안되기 때문에 조금씩 반대방향으로 휘어지도록 힘을 가했다. 그랬더니 약간은 펴졌다.

휘어진 부분은 약간 펴졌지만 반대 쪽 부분에서 문제가 발생했다.

아이패드를 켜자마자 빨간색으로 표시한 부분의 발열이 급속도로 올라가는게 관찰되었다.

아무래도 외력을 가해서 휘어진 부분을 펴는 과정에서 내부 배터리에 손상이 발생한거 같았다.

그대로 두면 불이 날거 같은 정도로 순식간에 매우 높은 발열이 발생했다.

그대로 미니4를 버리기는 아까워서 분해해서 배터리를 교체해 보기로 했다.

아이패드 분해에 관한 Youtube 동영상 보며 어떻게 분해할지 계획을 세웠다.

가장 어려운 부분이 상판을 분해하는 과정에서 미세한 틈을 만들어서 분해에 사용한 핀을 밀어넣는 작업이었다.

아이패드 상판은 접착제로 하판과 거의 유격없이 붙어 있기 때문에 틈을 만들기가 어렵다.

동영상에서는 열을 가해서 본드를 연하게 만들어준 다음에 좌측 상단 모서리 부분을 공략하는데 필자는 잘 안되었다.

오히려 좌측면 중간 부분을 아주 얇은 십자 드라이브를 밀어 넣어서 틈을 만드는데 성공했다.

좌측부분이 길어서 상대적으로 공간을 만들어내기 쉬운 장점도 있다.

틈에 밀어넣는 첫번째 핀은 금속제를 사용해야 한다. 플라스틱은 너무 약해서 구겨진다.

필자는 아주 얇은 두께의 일자드라이버를 첫번째 틈을 만드는 핀으로 사용하였다.

상판이 유리라 무리한 힘을 가하지만 않으면 금속에 의한 기스가 생기지는 않는다.

첫번째 핀을 밀어넣으면 9부 능선은 넘은거다.

금속핀을 밀어넣은 부분 주변을 다시 가열해서 본드를 약하게 만든 다음에 틈을 더 벌려서 플라스틱 핀을으 밀어넣어서 다시 붙지 않도록 공간을 만들어주면 된다.

이후에는 금속핀은 빼내고 열을 가하고 플라스틱핀을 이동시켜서 틈을 확장시키고 기존 위치에는 새로운 핀을 끼워 넣어서 상판과 하판이 다시 붙지 않도록 해준다.

상판과 하판을 분리시킨 이후에는 배터리를 제거해야 하는데 충전된 배터리는 구부러지면 매우 위험하니 구부러 트려서 무리하게 분해해서는 안된다. 필자는 불나고 연기나는 걸 눈 앞에서 목격했다. ㅎㄷㄷ

그리고 배터리는 방전된 상태가 더 안전하므로 가급적이면 완전 방전을 시키고 작업해주는게 좋다.

상판과 하판을 분리하는데는 성공했지만 아쉽게도 분리과정에서 상판과 하판 부분에 손상된 부분이 있어서 아이패드는 폐기해야 했다.

손상된 부분은 총 3군데 였다.

첫번째는 상판 본드를 녹이는 과정에서 너무 높은 열을 가해서 액정이 자체가 손상되었다.

본드를 완전히 녹여서 쉽게 분리하려는 욕심에 너무 무리한 열을 가한게 화근이었다.

직접 실험해본 결과 본드는 200도 이상의 열을 가해도 접착력이 약해질 뿐 접착력이 완전히 사라지지 않았다.

열풍기의 온도를 150도 정도로 세팅해서 10초 정도만 열을 가해줘도 본드의 접착력은 충분히 약해졌다.

너무 높은열을 오랜시간동안 가해서는 안된다.

두번째는 홈버튼 케이블이 밀어넣은 핀을 이동시키는 과정에서 손상되었다.

플라스틱 핀을 이동시킬 때는 절대 무리한 힘을 가해서는 안되고 너무 깊게 찔러넣어서도 안되다.

부위에 따라 다르겠지만 왠만하면 5mm이상 밀어넣지 말자.

그리고 케이블이 핀에 걸리지 않도록 홈버튼 부분이 있는 쪽은 좌측에서 우측방향으로 핀을 이동시키는게 좋다.

세번째는 좌측 하단의 와이파이 안테나 부분이다.

여기는 본드가 두껍게 발라져 있어서 핀을 깊게 밀어넣어야 하는데 조금만 밀어넣고 상판 하판을 분리하다가 상판에 붙어있는 안테나 부분이 부러졌다.

아쉽게도 분해에 실패해서 아이패드 미니4는 폐기해야 했다.

그럼에도 이렇게 기록을 남기는 이유는 아이패드 미니5도 몇 년 뒤에 혹시 배터리를 교체해야하면 참고하기 위해서다.

DIY제작에 필요한 재료를 검색하다 보면 지금 당장 제작할 용도로는 필요 없는데 나중에 다른 것을 제작할 때 유용할꺼 같은 아이템이 보이는 경우가 있다.

그런 아이템들의 목록을 정리해 본다.

1번. 스텐케이블타이

http://prod.danawa.com/info/?pcode=2639114&keyword=%EC%8A%A4%ED%85%90%EB%A0%88%EC%8A%A4+%EC%BC%80%EC%9D%B4%EB%B8%94%ED%83%80%EC%9D%B4&cate=19238830

야외에 사용하는 경우 자외선과 습기에 대한 내후성이 좋아야 하는데 스텐이라 녹에 강하고 자외선에도 강하다.

2번. 12V-to-5V 10A 95% Efficiency Module

https://ko.aliexpress.com/item/32845607197.html

https://ko.aliexpress.com/item/1005001837049300.html?spm=a2g0o.cart.0.0.161c3c00HlXFKQ&mp=1

5V출력이 부족한 ATX 파워서플라이 확장용 모듈

3번. 투명 실란트 접착제

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끝부분에 노즐이 있어서 정밀도포하기에 좋다. 아이패드 상판 접착에 사용됨.

아이패드용으로는 양면테잎이 더 적합. 본드는 흘러넘칠 수가 있다.

4번. 초박형 양면 테이프

https://ko.aliexpress.com/item/32877319852.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1eff4f4czpk9U4&algo_pvid=89d581b5-174b-437e-8597-a19c7d37d9ec&algo_exp_id=89d581b5-174b-437e-8597-a19c7d37d9ec-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265549462860%22%7D

휴대폰이나 아이패드 베젤같은 정밀한 제품 접착 용도로 적합.

집안에 클럽용 런닝머신이 있는데 AC모터 방식이라 견고하고 트레드 폭도 넓어서 쾌적하게 운동할 수 있다.

문제는 구형이라 스크린이 달려있지 않다는 점이다.

런닝머신에서 뛰기만 하면 심심하니까 TV를 달아주기로 했다.

사실 이번이 두 번째 시도이다.

과거에 위와 같은 TV 스탠드 거치대를 런닝머신 뒤쪽에 설치한 적이 있었다. 

그랬더니 그림에서 빨간색 동그라미로 표시한 부분이 런닝머신 뒤쪽으로 튀어나와서 사람이 지나다닐 때 발에 걸림 위험도 있고 혹시나 스탠드가 넘어지면 사람이 다칠 수도 있어서 문제가 많았다.

또한 런닝머신의 진동이 바닥을 타고 스탠드로 전달되어서 TV 화면에 미세한 떨림도 있었다.

게다가 당시에는 OTT나 유튜브 같은 서비스가 활성화되기 전이라 케이블 TV 셋탑박스의 HDMI 출력을 리피터를 이용해 8M 정도를 끌어와야 했다.ㅜㅜ

런닝머신 있는 자리는 거실의 귀퉁이라 가급적이면 무선을 최대한 활용해야 했다.

시대가 발전하다 보니 WIFI속도도 빨라졌고 OTT나 유튜브로도 여러 가지 방송을 볼 수 있게 되었다.

엔산마운트 PAT-11 파티션용 모니터 거치대를 활용해서

카멜 15인치 터치 USB 모니터(CPM1520IPS)를 천장에 고정했다.

이렇게 하니 런닝머신의 진동이 바닥을 통해 TV로 전달되지 않을 수 있었다.

처음에는 카멜 15인치 터치 USB 모니터에 갤럭시 S20을 연결해서 DeX를 활용했다.

휴대폰이 WIFI와 TV 출력을 동시에 담당해주니 가능한 구성이었다. 시대가 발전했다. ㅎㅎ

그러나 사용해보니 대화면 모니터에서의 터치는 상당히 불편했다.

특히나 DeX 자체가 위와 같은 용도를 생각하고 만든 게 아니라서 터치에 적합한 인터페이스도 아니었다.

그리고 운동할 때마다 휴대폰을 모니터에 연결해야 하는 점도 불편했다.

TV는 모름지기 리모컨이 최고다.

그래서 크롬캐스트4를 구매했다.

크롬캐스트4를 연결하면 모니터의 터치는 쓸모 없어지지만 리모컨이 훨씬 편했다.

모니터의 음량이 런닝머신 소음에 묻히는 느낌이 있어서 블루투스 스피커까지 추가하니 완벽해졌다. ㅎㅎ

옛날 매형께 콤프를 빌려드렸다가 받았더니 커플러 끝부분이 전기테이프로 감아져서 돌아왔다.

사용해보니 공기압이 새는거 같지는 않아서 그냥 사용해왔는데 불프 쇼핑시즌이기도 하고 갑자기 저 테이프 안의 상태가 궁금해지기 시작했다.

그래서 하나 새로 삼. ㅎㅎ

구매할 때 외경 8mm, 10mm 옵션이 있었는데 8mm는 너무 약할까 봐 10mm 샀는데 원래 내가 쓰고 있던 게 8mm였음. 나처럼 먼지청소 같은 라이트 한 용도로 사용하는 거라면 8mm로도 충분할 듯하다.

그래도 이번에 구입한 10mm 코일호스는 손상받기 쉬운 커플러 연결 부분이 스프링으로 보호해주고 호스 두께도 더 두꺼워서 튼튼하긴 하다. 무거워진 것은 단점.

그리고 기존 호스의 전기테이프로 감겨있던 부분을 제거해 보니 저렇게 꺽여있었다.

호스가 두께가 얇은데다 꺽임을 방지해주는 스프링도 없다보니 저렇게 된 듯. 

새로 구입한 호스에 있는 꺽임방지스프링이 필요한 이유!